保证照片的清晰 ；
    即便您不知道如何调整曝光、如何构图。但您要得到一张可以应用的照片，您至少要保证这个照片是清楚的。其他的方面，则大可使用傻瓜自动模式等。
    可别小看这个问题，这里面的学问可不少呢。况且，模糊的照片可是最难后期处理的，所以必须在拍摄时候就把好关。

首先，您要先阅读和理解了本站前面关于选购相机的基本知识后，再来阅读本节内容。
原则
          一，正确的聚焦。 现在的数码相机，在自动聚焦状态，当开机后，镜头就不断的随着景物的变化自动的寻找着焦点，所以一般来说，只要按下快门，都可以得到聚焦正确的照片。但事实上，失焦的照片却屡屡出现，典型的，人是模糊的，背景确是清楚的。造成这种情况的原因一般有三种：
           1，由于自动的聚焦需要一定时间，当这个过程还没完成的时候，您就迫不及待的按下了快门。
           2，自动聚焦的算法可不一定是中心点聚焦，尽管多数情况下，中心点是首要保证清楚的；或者主体根本就不在照片中心上。在不了解这点的情况下，很容易发生错误。
           3，由于光线太弱，而恰好相机的聚焦需要一定光线条件。 有一种聚焦原则可以轻松避免前两种情况的发生，那就是： 首先，选择您想要拍清楚的那个主体；把相机取景的中心点对准他，按下一半快门聚焦（一般的数码相机都支持按下一般快门中心聚焦，如果不支持，那么可以等待自动聚焦结束），聚焦结束一般的相机都会有提示。从LCD观察聚焦结果，没有问题的话，按住快门不放(!!用于保持这个聚焦)，移动相机镜头，改变构图画面到自己满意的位置，按下快门。 如果，这个主体实在太小了，相机镜头反复移动都无法聚焦在上面，那么可以尝试第二种方法：选择一个跟主体位于同样距离的另外一个物体，聚焦在此物体上，然后移动构图到主体上。由于距离相同，自然聚焦不会错。 如果这个办法还不行，第三招。可以尝试聚焦到尽可能远（只要要比拍摄目标远N倍）几百米外的目标，进行聚焦，如果有可能（譬如有光圈优先模式），把光圈设置到最小。这个方法利用了景深的特点，可以用于应急之用。 对付光线弱，也有招。在被摄物体的等距平面上设置一个光源...后面的就不用说了吧。 当然，办法也是多多的，但是与您对相机的了解有关，了解得越深入，就应用的越巧妙。

    二，快门足够快，手足够稳 对于一般人来说，快门足够快是有说法的。安全快门的定义：安全快门的时间大约是您的焦段的倒数。譬如，一般的相机，开机后不变焦的话，焦距在35mm，此时的安全快门就是1/35秒，如果快于这个快门那么一般就不会因为手抖造成模糊，那么相应的，如果开到3倍变焦放大后，焦距变为100mm左右，这个时间就缩短到1/100秒，可见，越是长焦应用，越需要端稳相机，这是可以理解的。10倍变焦到350mm那么就需要快门快于1/350秒才安全了。根据实际拍照时候的变焦程度结合您机器镜头的具体参数，您很容易估算出这个安全快门的速度来的。 现在的问题是，如果快门速度达不到这么快怎么办？如果您得相机有防手抖功能，那么安全快门速度可以适当放宽2-3倍，譬如原来是1/100，打开防抖动后，估计1/50一下都比较安全。
     如果仍然达不到呢？那就要看人的因素了，训练有素的摄影师手持拍摄35mm变焦情况下，可以做到1/10秒都拿的稳，超出安全快门3倍之多。 那么如何拿稳呢？
       1。避免使用机背LCD取景。LCD取景就意味着您的手臂必须伸展把相机防在眼睛前方至少20cm处，虽然这样很容易让别人看到您用的是数码相机(不可否认，有部分人喜欢show的:-) ），但是手臂力矩的增大造成更大的抖动。所以，如果能用旁轴或者同样位置的小型LCD取景器，自然眼睛的贴近，手臂收缩，达到了稳定的目的。当手臂手回来后，还要注意夹紧，这样就更稳了。
       2：坚持先按一半快门，在全部按下的取景拍摄方法。这样可以有效的减少按下瞬间对机体的力度冲击。（有点像射击，对吧）
       3：双手拿相机是肯定的了，但是不按快门的手只能起支撑作用，千万不要施加横向用力，这样容易造成旋转抖动。   
       4：如果能找个稳定地方依靠是最好的了，找不到，蹲下用手肘支撑在膝上也是可以的。 接下来，总之DC拍照没有太多成本，多拍几张进行挑选也是一个好办法。实际上，nikon的相机有个功能就是连续拍摄若干张自动选择最好的一张存储。 最好的最终方法是用三脚架，现在便携的国产三脚架也就100来元，但是却大大保证了拍摄的稳定，特别是拍摄夜景这样需要慢速快门的场合。 满足1，2两个原则后，基本上就能避免大部分的模糊废片产生了。

保证曝光的正确性

大家都知道曝光要正确，可是，什么是正确的曝光呢？
最简单地说，如果您不追求特殊效果，那么至少您所要拍摄的主体要符合三个条件：

1，没有曝光过度。曝光过度表现为一片死白的区域，什么都看不出来。
2，没有曝光不足。曝光不足则表现为漆黑一片，也是什么都看不出来。
3，拍摄的对象看起来接近平时对其亮度的普遍认知。譬如，煤炭是黑的，你把它拍成灰的了，就算过度了；墙壁是白的，你把他拍成灰色自然是不足；本来白皙的皮肤拍摄的黑黝黝的，这也是不行的。

先看第1，2条，这个好理解。使用相机的自动模式，一般都能轻松满足。3，利用上一次讲到的光圈和快门的知识也可以得到比较准确的曝光。请参考：测光系统与设定 谈谈数码相机的测光

这里只需要提醒：

1，对于数码相机来说，曝光过度后的细节无法用软件来恢复，但是曝光不足却在一定程度上可以恢复，所以，如果不能兼顾二者，宁可让其稍微曝光不足。
2，数码相机的CCD，其现实的亮度往往要比实际出来的亮度要大，所以，CCD上看似曝光正常的图片，在电脑里往往会略微曝光不足。（这也就是为什么Turbo Photo要把曝光不足作为第一个常见问题拍出来的原因）。

避免颜色的偏差



通过基本的了解，现在我们至少可以拍摄出一个曝光还可以，也不模糊的照片了。这样就能满足一般的需求了。但是，针对数码相机，还有一个新的需要您关注的参数，白平衡的设置。

* 什么是白平衡？

我们平时看到的景物，都必须有光源才能显现。然而光源可能本身是带颜色的。一般拍照需要的光源，必须是在经过三菱镜色散后能够得到从红色到紫色连续的光谱，如果不连续，那么具有其缺失颜色的物体拍摄出来自然会不真实。就算是连续的光谱，也可能因为在各个波段分布的差异造成其光源颜色离标准白色有出入。光源有了颜色，自然拍出来的所有东西都会染上同样的颜色，数码相机可以很容易的在生成图像的时候调整其颜色，而这个调整功能就是白平衡的设置。顾名思义，就是让拍出来的颜色均衡，白色的物体拍摄出来还是白色。

计量光源的颜色，一般用色温表示，太阳光大约5500K色温，可以看作是白色。小的色温表示偏红（暖色调），大的则偏蓝色（冷色调）。

常见的明显有色的光源是白织灯，2500K低色温偏红，这个大家都有体验。冷色调最常见的是太阳落山后的傍晚，景物偏蓝色。日光灯也属于冷色调，其色温常见的为6500K（略偏冷）。


* 为什么传统相机没有这个设置？

传统像机采用胶片感光，由于光信号没有数字化，自然不能在相机里面进行色彩的改变和处理，因此没有白平衡的概念。所以，利用传统胶片拍摄严肃的作品，光源的色温相当重要。

* 白平衡设置错误体现是什么？

体现是照片偏色。譬如，在白织灯(2500K)下拍摄物体，如果白平衡设置成日光(6500K)模式，那么拍摄出来的照片自然偏红。相反，在阳光下拍摄人像，白平衡设置为白织灯，那么拍出来的画面就偏青蓝色。这是相对的。

* 白平衡工作原理是什么？

我们知道，图像数字化后，有R,G,B（红绿蓝）三个通道来表示颜色。白平衡实际上就是给这三个通道乘上3个不同的因子来改变整个图片的色彩感觉。譬如，照片偏红，那么就给红色乘上一个较小的因子，蓝色乘上较大的因子，处理后，就不偏红了。

根据这个原理我们不难想到，后期处理也可以很容易恢复偏色图像。实际情况是，当环境光的色温变化不复杂时，确实如此。

一般的相机都有自动白平衡，这个自动白平衡其实是最容易出问题的，因为在这个模式下，相机会采用某种通用算法去分析场景，显然当这个办法一旦失灵，自动白平衡就会出大问题。所以我们建议如果您看了本文，了解了白平衡后，请不要使用自动白平衡设置。

* 有利必有弊，白平衡的功过分析

DC多出这样一个设置，看上去时更强大了，但是可惜的是，相当多DC用户根本不知道这是干什么的，更不知道一般相机出厂时候，缺省设置在存在潜在问题的自动白平衡上......所以，最后，DC用户反而会更加抱怨为什么拍出来的照片颜色不对?!(因为传统相机一般相当于都设置在日光模式，拍摄出来接近眼睛所见）

多数时候我们需要的就是实际环境光看上去的效果，譬如就是要白织灯的那种温暖的感觉，那么这种需求时，您可以设置为阳光模式。因为人的眼睛认为阳光是最接近白色的，所以设置成这个模式拍摄出来的感觉就最接近人眼看到的真是色彩感觉。

当且仅当我们期望或需要反映真实准确的物体本身颜色，不希望其受到环境光源的颜色影响时，才需要且必须设置为和环境光对应的白平衡模式了，这是需要技巧和经验的。一般的DC都提供这样几种模式：

最冷->最暖
闪光灯-阴天-阳光-日光灯-白织灯

还有的DC提供手动白平衡，所谓手动白平衡，使用的时候，就对着一张白纸进行评估，用得到的结果进行拍摄，那么白色的东西出来仍然保持白色。如果您需要拍摄静物（为您的商品拍照），家里的光源色温未知，为了让拍摄出来的商品颜色接近真实，那么这个功能是非常实用和必须的！

* 如果环境光源一个是暖色掉一个是冷色调咋办？

真是一个奇怪的问题。有人会在酒吧的五彩光源下进行严肃的反映物体本身颜色的摄影吗？

最后结论：
如果你什么都不懂，设置到日光模式都比设置到自动白平衡模式在概率上要好。

理解构图的含义



真正最容易从一张照片看出拍摄者是业余的还是专业的最简单的办法，就是看构图。

构图-画面的组成形式。这起码有3重意义：

1，画面上有哪些东西
2，这些东西的空间和位置关系是怎样的
3，这些东西、元素说明了什么

一个专业的摄影师，针对这三重意义，必定是:
1，画面上没什么东西——简洁
2，元素间排列是美的——平衡
3，你能知道摄影师的主题——突出

当然，这里面的技巧实在是太多了，本文的目的不在于让您读完后就立刻成为一个构图高手，但是却设法提供几个立刻就能改变您的作品的最基本办法：

招数1，把相机竖起来。90%的初学拍摄者都没想到相机竖起来也可以拍摄的，所以我们常常看到，如果你去旅游，希望陌生人帮你拍到此一游的照片，这些陌生人10个有9个会横着拿相机。有一次，我充当这个陌生人角色给一对老年夫妇代拍，我认为竖构图更紧凑，于是把相机竖着拿，结果这对夫妇非常紧张，对我说：相机要拿平，要拿平...

事实上，如果拍摄单人人像，70%的情况下，我会把相机竖过来。所以，不要担心竖过来拍摄会影响你的相机，试试吧！

招数2，让你要拍摄的主体充满一半以上的空间（当然不能太满了）。
还是到此一游照，又一次，朋友给我炫耀去了哪里哪里....拿出照片来，首先看到的是景物本身，然后下面很多人，人群中好不容易找到朋友的身影...，一般的拍摄者总希望能节省胶卷（我认为），恨不得在一个画面上圈下所有的东西，人、背景...这样做的结果有两个:a,不知道拍的是什么，b, 由于a，所以浪费了胶卷（存储卡）。

招数3，试着把拍摄的对象摆到旁边去。摄影不等于排版和建筑，居中、对称限制了构图的灵活。所以，当你按下块门前，尝试把主体偏到左右1/3处，很简单，但是画面感觉一下子就不一样了。

招数4，尝试不要站着。改变拍摄的姿势，不要一味只知道站的笔直，如果你不想改变，那么你的拍摄对象总可以坐下吧？总之不是你改变就是你的拍摄对象改变，变着变着，不一样的感觉就出现了。

如果你大胆的尝试以上4招，你至少会发现,你拍摄的照片尽管仍然还是不行，但是已经和普通人的照片有了很大区别。接下来，你要做的就是：

1，多留心别人的好的作品，广告、电影、杂志摄影...要留心好的东西，遍地都是，不一定非要模仿，只要达到能分辨哪个好、哪个不好的水平就足够了！

2，能够分辨好坏后，自己联系才会有目的。否则自己都不懂审美，又如何去提高呢？一般来说，做到第一步（学会区分好坏）后，你的水平立刻就会有明显的进步。

最后，介绍一个偏招、捷径：

练习书法，最好是行楷。行楷很容易入门，而且字体的间架结构安排和摄影的构图是有异曲同工之妙的。所以练的好书法的人，在寻找最佳构图的时候速度了敏锐度也非常的强...这个经验是我的经验，信不信就由你了。

加精了。铜大哥多发贴哟！

很好的贴子，学习了

几年前也转载过、现在重新再发上来了。

学习中。。。
期待下一课

学习了

太专业了!
看了!但还是不恁个懂!

认真学习~